Костюмы Francesco Smalto

Абсолютное большинство юношей-эстетов ненавидят деловые костюмы. Они судорожно сдергивают галстук при первой же возможности вырваться из офиса, непременно ходят в casual по пятницам, а на выходные вешают костюм так, чтобы даже взглядом его не касаться. Все это вполне объяснимо, если учитывать, что мужские костюмы похожи друг на друга как близнецы братья, а человека они транспонируют в одной всем понятной парадигме: недорого, дорого, очень дорого.

Но оставим грустные мысли о том, что этот мир устроен не нами, и обратим внимание на Francesco Smalto. Щегольские формы, экстравагантные цвета, легчайшие материалы этой марки создают особую атмосферу. Одевшему костюм Smalto хочется расправить плечи, выпрямить спину и втянуть живот, потому что у облегающих бедра брюк занижена талия, а у пиджака – вшивной рукав со складками и низкая линия плеча. Водитель-Smalto заливает полный бак дендизма и выжимает в пол педаль сексуальности. Легко и непринужденно он обходит на виражах громоздкую классику, но и фрикам не оставляет места на трассе - элегантность превыше всего.

Также как Zegna адресован бизнесу, а Brioni – политике, Smalto имеет весьма четкие артистические наклонности. Тем более удивительно, что Франческо родился в итальянской провинции, ходил в государственную школу, и никто из его близких не имел никакого отношения к искусству. Его карьера – ода трудолюбию. Первый костюм – в 14 лет, стажировки во время отпуска и всю жизнь - бесконечные эксперименты с кроем. Наверное, самый итальянский мастер мужского костюма – Смальто - многое почерпнул для себя в Америке. Именно там, работая закройщиком у «придворного» портного Кеннеди, он понял, что костюм может быть удобным. Вернувшись в Париж, он в 1962 году создал собственную компанию и сделал все для того, чтобы добиться невозможного: совместить удобство и щегольской вид. Смальто создает сюртук, силуэт которого повторяет линии тела. Он убеждает своих клиентов освободить карманы от портмоне и предлагает по маленькому кармашку для визитницы и прав в подкладке пиджака. В 1963 году он конструирует и патентует знаменитый жилет с подтяжками, который одевают под смокинг. В 60-х - он экспериментирует с текстурой и цветом, вводит в моду белый смокинг с белыми же виниловыми лацканами, через несколько лет - пальто макси и смокинги из каракульчи. В 1964-65 Смальто представляет свою коллекцию для Courreges, а пару лет спустя, проводит совместные показы с Эмануэлем Унгаро.

В 70-м Смальто шьет костюмы из трикотажа, бархата и натурального шелка, а его фланелевые пальто с большими воротниками и двубортные пиджаки-пальто идут нарасхват. С этого момента, появляются магазины Francesco Smalto, и с каждым годом их становится все больше и больше. Возможно, он несколько переборщил с женской линией, появившейся в 1985: те же брюки, пиджаки, жилеты. Но и здесь нашлись горячие почитательницы. Разумеется, появилась и полная линия аксессуаров. В начале 90-х Франческо Смальто неторопливо выбрал преемника и передал ему все дела. С тех пор Франк Бокле, работавший прежде над мужской линией Kenzo, стоит у руля модного дома Smalto. Сам Смальто занимается творческими экспериментами: смешивает, например, волокна орхидеи, мех соболя и серебряной лисы, шерсть ламы и кашемир, а модный Дом недавно выкупила компания Alain Dumenil, которой принадлежат Jean-Louis Scherrer и Stephane Kelian. Судя по тому, что костюмы Francesco Smalto продолжают заказывать король Марокко, Жан Поль Бельмондо, Жан Луи Трентиньян, Жерар Депардье и все действующие президенты Франции, со своей задачей Бокле справляется отменно. Впрочем, об этом судить, конечно же, Вам.

Александра Леонова, специально для ADENSYA.ru